曾后悔沒有出手，郭廣昌這次會(huì)收購Prada（01913）嗎?

本文來自“LADYMAX”（ID：lmfashionnews），作者王乙婷。文中觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

隨著業(yè)績(jī)逐漸回歸正軌，Prada出售的傳聞也再次甚囂塵上。

據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，意大利奢侈品集團(tuán)Prada（HKG: 1913）的首席執(zhí)行官Patrizio Bertelli于近日對(duì)媒體公開表示盡管集團(tuán)業(yè)績(jī)遇到挑戰(zhàn)，但無論是現(xiàn)在還是將來Prada都不會(huì)出售。

值得關(guān)注的是，這已是Prada今年以來第二次被傳出售。

這或許不是空穴來風(fēng)。今年1月，Prada發(fā)布2018年秋季男裝系列的幾天后，美國女裝日?qǐng)?bào)援引一位不愿透露姓名的米蘭分析師表示，LVMH和開云集團(tuán)最有可能成為 Prada 的潛在買家，并認(rèn)為后者更適合，不過該分析師補(bǔ)充指出未發(fā)現(xiàn)任何存在的交易。

Patrizio Bertell與Miuccia Prada同任聯(lián)合首席執(zhí)行官，其長(zhǎng)子或成為集團(tuán)繼任者

不同于此次不了了之，復(fù)星國際董事長(zhǎng)郭廣昌曾于2016年明確表示集團(tuán)做出深思熟慮的決定，想買下奢侈品牌Prada，其收購歷時(shí)一兩年的時(shí)間，但遺憾當(dāng)時(shí)因?yàn)楦鞣N原因沒有達(dá)成交易。

有業(yè)內(nèi)人士指出，兩年前的Prada正處于奢侈品行業(yè)墊底位置，相比于產(chǎn)品價(jià)格的奢侈，購買1萬元價(jià)格的Prada手袋在當(dāng)時(shí)可以購買500股Prada股票，對(duì)復(fù)星國際而言絕對(duì)是一筆劃算的大買賣。

從數(shù)據(jù)來看，Prada集團(tuán)業(yè)績(jī)的寒冬與全球奢侈品市場(chǎng)遇冷幾乎同步，和其它意大利奢侈品牌一樣，以家族化管理為經(jīng)營模式的Prada深受產(chǎn)品老化和業(yè)績(jī)下滑的困擾。

2015年P(guān)rada收入下降8%，凈利潤(rùn)大跌27%至3.3億歐元，錄得5年來最差業(yè)績(jī)。Prada在財(cái)報(bào)中指出同年利潤(rùn)下滑主要由于中國地區(qū)消費(fèi)疲軟影響、全球價(jià)差和股市波動(dòng)，2016年集團(tuán)收入進(jìn)一步下跌10.3%至31.84億歐元，利潤(rùn)下滑15.9%至2.78億歐元。

由于創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada的堅(jiān)持，Prada由此進(jìn)入了漫長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型時(shí)期，她強(qiáng)調(diào)自己并不喜歡隨波逐流，而喜歡做與主流趨勢(shì)相反的事情，例如各大品牌開始將男女時(shí)裝秀合并，但Prada依然堅(jiān)持單獨(dú)舉辦男裝秀。

該集團(tuán)近一年來的股價(jià)增長(zhǎng)變化

轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生于2017年，Prada的營收和凈利潤(rùn)下滑幅度逐漸縮窄，并從下半年開始出現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)，各市場(chǎng)的降幅均在縮小。曾被業(yè)界詬病在亞太地區(qū)激進(jìn)開店的舉措，雖然當(dāng)時(shí)帶來了開支過高的負(fù)面影響，但隨著中國奢侈品消費(fèi)回暖，集團(tuán)多年深耕亞太市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)。

瑞銀分析師表示，Prada零售銷售額密度在2020年將回升25%，這一績(jī)效用于衡量每銷售空間產(chǎn)生的收入水平,該行并預(yù)計(jì)集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)诔良哦嗄旰髮⒂诮衲觊_始以每年7.5%的速度增長(zhǎng)。自今年以來，包括德銀、里昂、麥格理等多家金融機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)該集團(tuán)目標(biāo)價(jià)及評(píng)級(jí)。

目前Prada集團(tuán)在大中華區(qū)的業(yè)績(jī)正在全面復(fù)蘇，其去年在該地區(qū)銷售額錄得增長(zhǎng)4.6%至6.459億歐元。集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Alessandra Cozzani曾在電話會(huì)議上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào), 大中華區(qū)在去年后兩個(gè)財(cái)務(wù)季度和2018年1月均錄得雙位數(shù)增長(zhǎng)。

Patrizio Bertelli也解釋中國市場(chǎng)貢獻(xiàn)了集團(tuán)主要%的銷售額，該地區(qū)的千禧一代數(shù)量達(dá)到4億，而美國僅有8000萬，Prada未來的目標(biāo)正是俘獲中國的年輕消費(fèi)群體。

去年12月，集團(tuán)在中國推出帶有電商服務(wù)的Prada官網(wǎng)，其在線下門店發(fā)售的產(chǎn)品已在全新官網(wǎng)上架，共涵蓋時(shí)裝、皮具、配飾、眼鏡等產(chǎn)品，并接入微信支付和支付寶兩大支付方式。

該集團(tuán)總經(jīng)理兼數(shù)字電子商務(wù)總監(jiān)Chiara Tosato對(duì)此表示，Prada中國電商是對(duì)集團(tuán)數(shù)字化戰(zhàn)略的一個(gè)重要進(jìn)展，該戰(zhàn)略基于三大支柱，其一是通過電商平臺(tái)推動(dòng)在線銷售，其二是開發(fā)融合不同購買方式的全渠道購物體驗(yàn)，其三是增加集團(tuán)對(duì)數(shù)字化的投入。

與此同時(shí)，線下擴(kuò)張也在進(jìn)行，本月初Prada集團(tuán)在西安SKP商場(chǎng)新開7家門店，包括3家主品牌Prada門店、2家Miu Miu和2家Church’s。這也是繼去年12月Prada王府井中環(huán)購物中心門店開業(yè)后，今年首次大規(guī)模開店。

值得關(guān)注的是，盈利前景被看好的Prada在今年5月獲得金融服務(wù)公司OppenheimerFunds增持價(jià)值1.2億港元股票后，市值重回1000億創(chuàng)三年來新高。

對(duì)于屢屢傳出出售，Patrizio Bertelli就此反問媒體為何每個(gè)品牌和集團(tuán)都在考慮賣出，但Prada集團(tuán)總是扮演收購者的角色。不過當(dāng)進(jìn)一步問及是否在關(guān)注其他收購目標(biāo)時(shí)，他稱目前市場(chǎng)環(huán)境已于以前大不相同，交易目標(biāo)尚不穩(wěn)定。

Prada并非傳統(tǒng)設(shè)計(jì)師起家的時(shí)裝屋，從單品牌到集團(tuán)，其早年曾效仿LVMH開展過一系列收購交易，1999 年，Prada 收購英國高級(jí)鞋履品牌 Church's，2001 年P(guān)rada 又收購軟底駕駛鞋聞名的意大利鞋履品牌 Car Shoe。

不過其資本運(yùn)作之路并非一帆風(fēng)順，1999年為進(jìn)入德國市場(chǎng)，Prada出手拿下時(shí)裝品牌Jil Sander 75%的股份，5個(gè)月后品牌創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān) Jil Sander對(duì)外界稱不滿Patrizio Bertelli強(qiáng)烈的控制欲，故宣布辭職。此后，Prada又把該品牌出售給家樂福主席 Luc Vandevelde 的資本運(yùn)作公司 Change Capital Partners。

期間Prada還同時(shí)購入Helmut Lang，再轉(zhuǎn)手予優(yōu)衣庫母公司日本迅銷集團(tuán)，并聯(lián)手LVMH打敗 Gucci 成為 Fendi 的控股方。但Fendi的債務(wù)也隨之轉(zhuǎn)移至Prada，直接導(dǎo)致其此前數(shù)次IPO失敗，最終集團(tuán)將其持有Fendi 25.5% 的股份賣給 LVMH。

目前Prada集團(tuán)旗下共有五個(gè)品牌，主品牌Prada、副線MiuMiu、Church’s、Car Shoe及Marchesi，并通過前四個(gè)品牌向市場(chǎng)提供成衣、鞋履、皮具三大主要產(chǎn)品。

盡管并非所有收購對(duì)象都?xì)w于集團(tuán)的品牌矩陣，但Patrizio Bertelli熟練的商業(yè)動(dòng)作向業(yè)界證明Prada有能力依靠自身在奢侈品行業(yè)占有一席之地。

Prada 2019早春系列選擇在美國發(fā)布，也寓意品牌在今年將迎來新起點(diǎn)。

Patrizio Bertelli對(duì)外界資本介入的謹(jǐn)慎源于其對(duì)維持品牌基因的重視，以近日新開幕的工業(yè)園為例，建設(shè)耗資或高達(dá)7000萬歐元完全由Prada獨(dú)立支付。他對(duì)此表示品牌運(yùn)營不僅事關(guān)財(cái)務(wù)，更是文化構(gòu)建問題，“你必須為資本增加意義，這是人們工作的地方，員工應(yīng)該認(rèn)同品牌?！?/p>

據(jù)悉，該園區(qū)將負(fù)責(zé)Prada和Miu Miu皮具系列開發(fā)，并設(shè)有三百萬平方英尺的原料倉庫和品牌皮具鞋履檔案館。除了常設(shè)部門外，集團(tuán)還成立了數(shù)據(jù)處理中心以推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略。

“80%的產(chǎn)品都是由Prada集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)的”，Patrizio Bertelli稱自己最初提出工業(yè)園區(qū)建設(shè)的計(jì)劃時(shí)受到種種質(zhì)疑，但隨著外包生產(chǎn)劣勢(shì)日益顯現(xiàn)，自建生產(chǎn)基地有利于縮短訂單交付時(shí)間并控制成本。

截至去年12月31日，Prada集團(tuán)在全球共擁有21個(gè)生產(chǎn)基地和1.2萬名員工。其中大型工業(yè)園有兩個(gè)，分別位于法國利摩日和英格蘭北安普頓市。Patrizio Bertelli還透露為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，更多的工廠正在開發(fā)中，包括一家即將于2020年在羅馬尼亞開業(yè)的皮具工廠。

在談及業(yè)界高度關(guān)注的繼任問題時(shí)，Patrizio Bertelli否認(rèn)了退休傳聞。從Prada集團(tuán)的權(quán)力架構(gòu)來看，自2014年Carlo Mazzi接替Miuccia Prada擔(dān)任集團(tuán)主席以來，后者便與Patrizio Bertelli同任聯(lián)合首席執(zhí)行官，并共同持有集團(tuán)80%的股份。

但他指出其長(zhǎng)子Lorenzo Bertelli已在著手準(zhǔn)備，一旦時(shí)機(jī)成熟或成為集團(tuán)下一任掌舵者。年滿30歲的Lorenzo Bertelli于去年9月加入Prada集團(tuán)并擔(dān)任數(shù)字溝通主管，這也意味著Prada為未來的發(fā)展做好了充分的規(guī)劃。

不過，巴黎銀行奢侈品分析師Luca Solca警告奢侈品家族企業(yè)不應(yīng)當(dāng)?shù)粢暂p心。

他進(jìn)一步指出歷峰集團(tuán)或許會(huì)選擇強(qiáng)化而不是放棄“軟奢”業(yè)務(wù)的短板，而LVMH和開云集團(tuán)如果能兼并或收購Chanel或Prada將能改變整個(gè)行業(yè)的架構(gòu)。

在Prada重點(diǎn)進(jìn)攻的亞洲同樣危險(xiǎn)與機(jī)遇并存，彭博社曾報(bào)道全球奢侈品行業(yè)應(yīng)該注意，對(duì)于一個(gè)在亞洲認(rèn)知度很高但表現(xiàn)不佳的品牌，例如Prada或 Salvatore Ferragamo，需要警惕來自中國的潛在收購者。

如果Prada復(fù)蘇的步伐未能盡快趕上同行業(yè)的其他奢侈品牌，手握足量資本的中國企業(yè)或再次盯上這門生意。如早年收購“敗北”的復(fù)興國際，郭廣昌近日表示，鑒于公司財(cái)務(wù)狀況非常強(qiáng)勁，正在瞄準(zhǔn)更多的海外交易，包括時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。

復(fù)星國際投資結(jié)構(gòu)多元，旗下復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)專注于在時(shí)尚領(lǐng)域擴(kuò)張，2011年，復(fù)星國際出資8458萬歐元獲得希臘輕奢品牌 Folli Follie 少數(shù)股權(quán)并于近日增持至16%，2013年則成為美國女裝品牌St. John 的第二大股東，并通過增資擴(kuò)股獲得意大利北部男裝廠商Caruso 35%股權(quán)，2014年，復(fù)星國際收購德國快時(shí)尚集團(tuán)Tom Tailor 23.16%的股權(quán)。

隨著全球奢侈時(shí)尚行業(yè)逐漸復(fù)蘇，嗅到商機(jī)的復(fù)星國際于去年開始加大對(duì)奢侈時(shí)尚領(lǐng)域的投入，除先后增持Caruso和Tom Tailor的股份外，還于去年6月以2.56億英鎊買下全球最大祖母綠礦商Gemfields。今年以來，復(fù)星國際分別拿下高級(jí)時(shí)裝品牌Lanvin與意大利奢侈內(nèi)衣品牌 Wolford。

事實(shí)上，意大利的奢侈品集團(tuán)在十幾年前未能趕上行業(yè)整合的機(jī)遇成長(zhǎng)得足夠強(qiáng)大，如今在幾大多品牌奢侈品巨頭的競(jìng)爭(zhēng)下增長(zhǎng)空間將越來越有限。

面臨同樣處境的還有意大利奢侈品牌 Dolce＆Gabbana ，品牌在2011年關(guān)閉了低端副線D&G，專注于發(fā)展高端時(shí)裝市場(chǎng)。奢侈品分析師Mario Ortelli對(duì)此舉表示贊同，認(rèn)為私營企業(yè)聚焦于核心品牌有助于加強(qiáng)在細(xì)分市場(chǎng)的定位。

Dolce & Gabbana的兩位創(chuàng)始人今日在接受采訪時(shí)也明確表示，品牌已經(jīng)拒絕了收到的所有收購報(bào)價(jià)，并稱當(dāng)其離世后，Dolce & Gabbana也將隨之消亡。

其中一位創(chuàng)始人Domenico Dolce 解釋稱如果失去對(duì)品牌的自由控制權(quán)，則再多的錢也沒有任何意義，另一位創(chuàng)始人 Stefano Gabbana 則補(bǔ)充不希望以后會(huì)由一個(gè)日本設(shè)計(jì)師來為 Dolce&Gabbana 設(shè)計(jì)服裝。

同為獨(dú)立企業(yè)Giorgio Armani集團(tuán)也在去年10月將部分股權(quán)轉(zhuǎn)移至設(shè)計(jì)師本人的家族慈善基金會(huì)以防止分裂或被其他公司收購。目前已84歲高齡的Giorgio Armani尚未公布繼承人選，集團(tuán)為其一人所有，并兼任董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官和創(chuàng)意總監(jiān)多重職務(wù)。

Pambianco從2013年開始連續(xù)四年將Giorgio Armani集團(tuán)評(píng)為最具上市潛力奢侈品公司，在此之前Dolce & Gabbana 連續(xù)兩年被該機(jī)構(gòu)評(píng)為最具上市潛力公司。

對(duì)此，Giorgio Armani 本人則持謹(jǐn)慎態(tài)度，“100%的控股對(duì)我來說意味著對(duì)決策的100%的負(fù)責(zé)，即使存在負(fù)擔(dān)但也意味著品牌發(fā)展將永不受限。”

有觀點(diǎn)認(rèn)為，在歐洲奢侈品行業(yè)中，相較其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LVMH、開云集團(tuán)和愛馬仕，意大利奢侈品牌一向調(diào)整較慢。在大型多品牌集團(tuán)成為主流的當(dāng)下，以Prada為代表押注于核心品牌的家族企業(yè)正走向復(fù)蘇，這對(duì)意大利奢侈品行業(yè)而言仍是一道曙光。

自今年以來，Prada集團(tuán)（HKG: 1913）股價(jià)已累計(jì)上漲42%，市值約為1027億港元。

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